Un mundo perplejo

desde Londres

Archive for the Viajes Category

Malta (IV): reposo

Ya me lo habían avisado: “ahí no hay nada que hacer, nada que ver más que piedras”. Eso me confirmó que andaba en el camino correcto.

Malta resultó ser el lugar ideal para mi retiro temporal: una isla en el medio del mar donde todo parecia ir más despacio que en el resto del mundo. Era ideal para apartarme del mundanal ruido y sumirme en mis pensamientos, o mejor dicho, en la absencia de ellos. Sin los permanentes estímulos a los que estamos expuestos en la City podría limpiar mi mente y dedicarme a la contemplación.

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Malta parece que se haya parado en el tiempo. Pero no en un año o una época concreta. Es simplemente que no parece que esté sucediendo hoy, como una de esas películas llenas de incongruencias históricas, donde conviven cosas de diferentes épocas.

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El ejemplo perfecto es el sistema nervioso de la isla principal: los famosos y pintorescos autobuses malteses.

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Modelos que en el Reino Unido, donde la mayoría se fabricaron, no son más que chatarra, circulan aquí a velocidades de espanto, desafiando todas las reglas de la mecánica y el sentido común, pintados en un naranja chillón. Las carreteras sobre las que circulan están tan desgastadas por el tráfico y el calor que en muchos casos son pistas de patinaje.

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Los conductores son… como te puedes imaginar en un lugar como este. Hasta hace poco eran los propietarios de sus autobuses, y por eso están decorados de mil y una manera. La sensación de circular bajo un calor sofocante, con todas las ventanas abiertas, incluso las puertas me recuerda a mi infancia. El botón de solicitar parada es una cuerda.

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El gobierno, siguiendo indicaciones europeas ha comprado todos los autobuses y los va a ir reemplazando con otros más modernos, cuadrados y feos, sin encanto, sin historia. Pero de momento ver la estación central de autobuses de Valletta todavía te transporta a los años setenta.

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Los autobuses son lo único que se mueve rapidamente. El resto de la isla vive con tranquilidad. Con reposo. Cada rincón, cada pared parecen observar. Cada una de ellas parece estar ahí para ser observada.

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Quizás sea el sol, la luz, el calor, el mar. Quizás sean los siglos y las muchas culturas que han pasado que le han dado a la gente y también al paisaje esa sensación de que mañana también saldrá el sol, de que nada es tan urgente.

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Tras un período de choque por la lentitud y el aparente descontrol de todo rápidamente te acostumbras, y tu mente empieza a reducir la velocidad, a calmarse. Puedes ir a uno de los muchos lugares de reposo donde encuentras a otros seres también en retiro temporal, contemplando la naturaleza, sintiendo como el tiempo casi se detiene.

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Tras todas las experiencias conseguí mi objetivo de desacelerar, de desconectar, de cambiar de chip. Pude disfrutar de atardeceres, me mezclé con la gente, en su caminar pausado, perdí mi mirada en la inmensidad del mar azul.

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Una gran experiencia que te recomiendo. No necesariamente tiene que ser en Malta: el retiro temporal puede ser en cualquier lugar que te permita romper con las exigencias del día a día.

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Espero que hayas disfrutado de estos relatos. Si quieres verlos todos, simplemente ve a Crónica del retiro temporal.

Malta (IV): frugalidad

Malta es un pequeño archipiélago en el centro del Mediterráneo Oeste. Algunos kilómetros al norte está la exuberante isla de Sicilia, con su fértil suelo volcánico. En comparación, Malta no es más que un puñado de rocas en medio del mar, el lugar ideal para aprender una nueva lección en mi retiro temporal.

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Al contrario que la vecina isla de Sicilia, algunos kilómetros al norte, el archipiélago maltés apenas tiene vegetación. Al norte de la isla principal hay un pequeño grupo de árboles con ramas desnudas. Es lo que los malteses llaman “bosque”. El único bosque de Malta.

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El color marrón domina hasta más allá de donde alcanza la vista. Algunos arbustos consiguen brotar, a pesar de la escasez del agua y el escaso nutriente del suelo rocoso.

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Llegando desde los excesos de la City, de las verdes praderas de la campiña inglesa, del moderado clima, las condiciones maltesas son como una bofetada en la cara, una descarga de realidad. Los animales, las plantas, todo está adaptado para sobrevivir no sólo a la escasez de recursos sino también a las condiciones extremas. Los arbustos no pueden permitirse desperdiciar ni una gota de agua, por eso sus hojas son diminutas, casi cerradas en sí mismas, y con una dura piel para defenderse de la sal transportada por la brisa marina.

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En la City el derroche es casi una forma de vida. No es suficiente con derrochar, además hay mostrarlo orgullosamente. Cuanto más derroche más nivel social. Es lo contrario a utilizar los recursos de forma sostenible. Nuestra arrogancia desperdicia lo que otros podrían aprovechar, y supone una carga excesiva para los demás.

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Observar la simplicidad, la aridez del paisaje maltés, es una acto de purificación. El dramatismo de los acantilados desplomándose sobre el mar, los pequeños arbustos modelados por el viento implacable. La frugalidad del escenario fue el catalizador que limpió mi mente y mi espíritu. En mis ejercicios de meditación sentí la actitud luchadora de cada uno de los seres vivos que me rodeaban y me impregné de ella. Me fundí con la Naturaleza. Tuve conciencia de lo poco que necesitamos para vivir, y lo mucho que utilizamos.

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Pero la lucha, el uso de pocos recursos no nos condena a una existencia rudimentaria y espartana. Incluso en las condiciones más adversas, si los recursos se usan con sabiduría, la belleza es también posible. Y esa belleza, nacida de la dureza y la escasez, es mucho más gratificante que la opulencia del día a día en la City. Porque la saturación a la que estamos sometidos inhabilita nuestros sentidos y nuestra capacidad de admiración, en una carrera sin fin por llegar al más difícil todavía, al “yo más”.

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La simplicidad de la belleza maltesa contrastada con la aridez fue una catarsis en mi forma de ver el mundo, transformándome en un hombre nuevo.

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Habiendo vivido tanto en tan poco tiempo, estaba preparado para volver de nuevo a la vida fácil de la City, decidido a cambiar mis comportamientos. Quizás empezaría a reciclar la basura. Cerrar la ventana cuando el aire acondicionado estuviera encendido. Poco a poco. No es cuestión de cambiar el mundo en un día.

Este artículo pertenece a la serie “Crónica del retiro temporal“. Puedes ver la introducción pinchando aquí.

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City Break: Amsterdam

Como anunciaba el Viernes, me he ido de City Break a Amsterdam. Cuatro días no dan para muchas historias, pero he conseguido alguna que otra. Para no faltar a la costumbre, voy a separarlo por capítulos para no hacer un artículo interminable, y de paso me da tiempo para ir preparándolos. Estos son los tres artículos:

  • Turista a la vieja usanza
  • El holandés tranquilo
  • El extraño caso del tulipán metafórico

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Primera entrega, la semana que viene (a esta semana no llego).

PD: Todavía quedan pendientes entregas de Malta. Están llegando, muy pronto.

Malta (III): Humildad

Me fui a Malta a encontrarme conmigo mismo, a entrar en contacto con la Madre Tierra. En este camino de enriquecimiento era importante sentir la fuerza creadora y a la vez destructiva de los volcanes, para poder seguir la senda de la humildad.

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Malta está a sólo unos kilómetros de la Isla de Sicilia. Aprovechando la proximidad abandoné mi aislamiento voluntario para visitar un lugar muy concreto.

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Antes me detuve en un bellísimo pueblo llamado “Taormina” agarrado literalmente a un acantilado. Sus callejuelas estrechas y tortuosas se convierten a menudo en escaleras, encaramándose hasta lo alto de la montaña.

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En otros casos las escaleras están hechas con toda la grandeza.

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Las calles estrechas protegen del sol y permiten la esencial vida en la calle mediterránea.

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Multitud de tiendas se apiñan las unas contra las otras en las calles principales, mezcla de tradición y explotación al turista. Principalmente venden ropas y utensilios de barro, todo ello “típicamente” siciliano. O por lo menos eso nos quieren hacer creer.

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Llegando a la parroquia del pueblo se puede apreciar lo que las callejuelas no permiten. La plaza mayor es literalmente un balcón sobre el Mediterráneo.

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Sicilia ofrece grandes visitas como Palermo, Siracusa o Corleone, pero mi objetivo era algo menos cultural. A lo lejos ya se podía ver su silueta.

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El Monte Etna, la “Montaña de Fuego”, mide 3.329 m, el segundo volcán más alto de Europa después del Teide, y el más activo. La erupción más violenta de los últimos años fue en 2008, y cada año se producen erupciones.

Una carretera zigzageante llega lentamente al pie del teleférico. Cuando las condiciones son adversas, ese es el fin del camino. Cuando el tiempo lo permite se puede ascender unos metros más con el teleférico. Llegar más allá es casi imposible debido a las condiciones variables en la cima. Al pie del teleférico me informaron que la cima estaba abierta. Podía considerarme afortunado.

Sintiendo la llamada de la Madre Tierra me subí al teleférico sin perder un segundo. El último tramo de ascensión se realiza con un vehículo especial cuyas ruedas miden más de un metro de diámetro. Solicité hacer la ascensión a pié, sintiendo que acceder con vehículo motorizado era hacer trampas, era traicionar el espíritu de mi viaje pero me informaron que era con vehículo o nada. A regañadientes accedí, y el vehículo iba subeindo a duras penas por un paisaje como nada que hubiera visto antes.

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La cima estuvo al alcance mi mano. El silencio era sorprendente. Solamente podía escucharse los pasos sobre la roca volcánica. El aire frío cortaba la cara. Allá donde mirara aparecían fumarolas de gas. Esta es una montaña viva.

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El Etna tiene más de 300 cráteres. Desde la cima, a ojo descubierto y en una sola de las laderas pude contar más de 50.

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En lo alto de la montaña vive un perro. Es el único habitante permanente. Los geólogos que monitorizan el volcán se van turnando. Sólo el perro se queda, solitario ermitaño. Como el guardián de la cima acompaña a los visitantes. Les muestra el camino y les sigue a su vuelta  para asegurarse de que nadie se queda rezagado.

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Allí arriba, entre lava y fumarolas, en un silencio desconcertante, subido a una montaña creada por el poder de la Tierra uno puede sentir que vivimos en tierra prestada. Tristemente desastres como los de Haití, Chile, Indonesia o el tsunami del Sur-Este asiático nos recuerdan que todo es temporal, que nada puede detener las fuerzas geológicas sobre las que vivimos, y que a la vez nos dan la vida.

Esta familia había construido su casa de vacaciones en un lugar privilegiado. La erupción de 2008 acabó con ella.

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La humildad es el único camino.

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Si quieres ver algunas fotos más de Taormina y el Etna, puedes ir al set de Flickr

Este artículo pertenece a la serie “Crónica del retiro temporal“. Puedes ver la introducción pinchando aquí.

Malta (II): arrogancia

Corría el año 1571. El reino de España, la República de Venecia, el Estado Papal, la República de Génova, el Ducado de Savoya y los Caballeros de Malta estaban hartos de que los piratas otomanos infestaran sus costas. Decididos a acabar con el problema crearon la Liga Santa. En Lepanto, 212 naves Cristianas se enfrentaron a 251 otomanas. La victoria Cristiana fue incontestable, y significó el principio del fin del Imperio Otomano.

Unos años antes, la flota otomana recibió el primer revés al tener que abandonar su conquista de Malta.  Los Caballeros Hospitalarios, también llamados Caballeros de Malta, vencieron contra todo pronóstico gracias a su tesón, adquiriendo un halo de invencibilidad en todo el Mediterráneo.

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Pero como no se ganan batallas sólo con prestigio, el Gran Maestro de los Caballeros Jean Parisot de la Valette decidió construir una nueva ciudad  junto al fuerte San Elmo. El objetivo era fortificar por completo el puerto, haciendo imposible cualquier ataque. La ciudad fue llamada Valetta en honor a su fundador.

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La batalla de Lepanto fue el fin del control otomano del Mediterráneo. Los Caballeros se encontraron ante una dura decisión. Su inicial objetivo de proteger Tierra Santa era ya imposible, y el objetivo que justificó su llegada a Malta, la lucha contra los Otomanos, ya no era necesaria.

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Los Caballeros se habían especializado en la batalla, habían forjado su propia leyenda con la defensa de Malta, fueron fundamentales en la victoria de Lepanto, y tenían un fortín en Malta imposible de derrotar. Por qué disolverse si eran invencibles? Su nuevo objetivo sería patrullar el Mediterráneo.

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Las fuerzas aliadas, que ya no veían ninguna razón para ellos dejaron de financiarlos. En virtud de la “patente de corso” los Caballeros podían atacar barcos piratas otomanos y quedarse con el botín. Y lo hicieron, dicen las malas lenguas, incluso con indefensos barcos mercantes. Acostumbrados a las riquezas y la sangre, muchos se enrolaron en ejércitos extranjeros, lo que quebrantaba un principio fundador: no enfrentarse a soldados cristianos. Su arrogancia ensuciaba su Leyenda, y el dinero que conseguían lo usaban para construir mansiones en Valetta.

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En 1798 Napoleón, quien se encontraba de paso, se dio cuenta de la confusión y las luchas internas y aprovechó para apoderarse del pequeño archipiélago. Los Malteses perdieron su independencia sin siquiera poder organizarse para luchar. Víctimas del gobierno napoleónico, e incapaces de organizar por ellos mismos una resistencia, los malteses pidieron ayuda a la flota inglesa, quienes rápidamente acudieron, derrotaron a Napoleón en lo que sería la preparación para la Batalla de Trafalgar, e incorporaron Malta al Imperio Británico. Malta se convirtió en la base naval británica en el Mediterráneo.

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Ves esas pequeñas columnas negras que parecen amarres para barcos? Son ni más ni menos que cañones otomanos provenientes del sitio de Malta. Los británicos los esparcieron por toda la isla como meros amarres.

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Malta no recuperó su independencia hasta el 1964. Hoy es parte de la Unión europea y lucha por encontrar un modelo económico que permita a sus habitantes sobrevivir.

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Esta es la segunda entrega de la Crónica del Retiro Temporal. Puedes ver la primera: “Malta: Tesón” y la siguiente: “Malta: Humildad”

Malta (I): Tesón

Este post pertenece a la serie de Malta. Para saber el por qué, sigue este link.

La orden de los Caballeros Hospitalarios nació como un hospital en Tierra Santa que se ocupaba de los heridos cristianos de las Cruzadas. Con la pérdida de Jerusalén en 1291 los Hospitalarios, que ya se habían convertido en guerreros, se encontraron sin casa y sin trabajo. En un intento de sobrevivir invadieron la isla de Rodas, donde instalaron su centro de operaciones en 1309, escogiendo como su nuevo objetivo proteger a los Cristianos que cruzaban un Mediterráneo infestado de piratas otomanos.

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Los Otomanos habían tomado Constantinopla (que pasó a ser Istambul) en 1453, y hartos de que los Hospitalarios les boicotearan el negocio delante de sus mismas narices  invadieron Rodas en 1522 para acabar con ellos.

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Viéndolos (de nuevo) sin casa, Carlos V quiso premiarlos por sus servicios y les entregó el pequeño archipiélago de Malta, del que tomaron en posesión en 1530. El pago: la entrega de un halcón maltés cada año. Y si los Caballeros Hospitalarios eran ya famosos, lo que vino después les convirtió en Leyenda.

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Los Hospitalarios eran como un grano en las posaderas de los Otomanos, siempre reapareciendo, y ahora estaban teniendo bastante éxito en capturar barcos. Los Otomanos decidieron acabar con ellos, esta vez si, de una vez por todas.

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En 1565 mandaron la flota más formidables que había visto el Mediterráneo: 193 naves llevando más de 40.000 soldados navegaron hasta la minúscula isla principal, haciendo campamento el  18 de Mayo. Sus oponentes, escasamente 6.000 hombres entre hospitalarios, soldados malteses, y algún que otro soldado venido de la Europa contiental. Sería coser y cantar, y para cuando las temperaturas empezaran a subir, los Otomanos ya habrían pasado por la cimitarra a todos los Caballeros.

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Las tres ciudades que gobernaban la isla estaban en un puerto natural, defendidas por los fuertes de San Ángel y de San Miguel (clica en las señales azules para ver la descripción). Cerrando ese puerto estaba el Fuerte San Elmo, que cayó casi de inmediato. Ese fue el fin del avance otomano.
View

Malta in a larger map

Three Cities

Las imponentes defensas y la habilidad militar de los Caballeros conviertieron lo que lo debería haber sido una corta batalla en el legendario “Sitio de Malta”. Los continuos ataques diezmaron las defensas hospitalarias, los víveres eran escasos, y los reinos europeos se hacían los suecos cuando los malteses pedían refuerzos. Las cosas pintaban tan mal que a mediados de Agosto consideraron entregar una de las ciudades para replegarse. Pero los malteses no estaban dispuestos a mostrar debilidad, y cambiaron de opinión. Para aquel entonces el duro verano maltés y la inquebrantable voluntad defensora estaban acabando con la moral otomana.

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Los refuerzos europeos que los malteses habían estado demandando llegaron finalmente a principios de Septiembre. La flota era solamente de 8.000 hombres, muy inferior a la fuerza atacante, incluso a pesar de las pérdidas. Pero los espías otomoanos reportaron que la flota era mucho mayor. Desmoralizados, cansados, enfermos e incapaces de hacer frente a los refuerzos cristianos los Otomanos levantaron el sitio el 8 de Septiembre, casi cuatro meses más tarde.

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La lógica y el sentido común indicaban que lo mejor para los malteses era entregar las ciudades a los otomanos y esperar clemencia. En vez de eso decidieron resistir, sin mirar al futuro, simplemente teniendo como objetivo resistir cada ataque, sobrevivir. Cada día podría haber sido el último, pero el tesón hizo que contra todo pronóstico, los otomanos fueran quienes se diesen por vencidos, incluso cuando su numero seguía siendo mayor. Porque el secreto de la victoria no está en el número ni en el poder, sino en fijar un objetivo claro y proponerse obtenerlo paso a paso, sin desfallecer ni desesperar. No se contruyó Roma en un día, no se rompió el sitio de Malta en una semana y ambos se consiguieron con tesón y perseverancia.

Siguiente entrega: Arrogancia

Nota: Este post debería haber sido publicado hace dos días. Disculpas por el retraso.

Las playas al Norte de Barcelona (2/3)

Este post relata el corto paseo por las playas justo cuando se acaba Barcelona, dirigiéndonos al Norte. Puedes ver la primera parte pinchando en el siguiente enlace: Las playas al Norte de Barcelona (1/3)

Las fábricas de Sant Adrià de Besòs no sólo eran una barrera que impedía el acceso a la playa. También eran una tierra de nadie que rompía el camino natural de arena que uniría Barcelona con la ciudad de Badalona, a unos pocos kilómetros al Norte.

Lost in her world

Badalona, fundada por los romanos con el nombre de Bétulo, invita a relajarse. A pesar de su cercanía con Barcelona, pareces estar a cientos de kilómetros.

Passeig

El paseo marítimo está separado de la playa por la herida abierta que supone la vía del tren. Ésta es parte de la línea Barcelona Mataró, que en en 1948 fue la primera linea de tren de España. Desde entonces la frecuencia de los trenes ha aumentado bastante, y en muchos casos hay que dar un buen paseo hasta encontrar un puente o un paso subterráneo.

History

Los contrastes de las casas muestran sus distintos orígenes, así como las distintas épocas que la ciudad ha pasado.

Over the rail II

A home

Algunas zonas conservan todavía la misma imágen que hace más de 50 años… con alguna que otra antena parabólica añadida.

El paseo marítimo, visto desde el otro lado de la vía está lleno de terrazas para sentarse, y muestra las características casas de principios de siglo XX, sin las grandilocuencias de Barcelona.

Chat

En el lado de la playa, el pasado industrial todavía deja su huella.

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Bajando hasta la arena podemos contemplar al Norte la comarca llamada Maresme.

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Al Sur, Barcelona, precedida de por las inconfundibles chimeneas.

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Pero si algo caracteriza a las playas de esta zona es que antes de las fábricas, del tren, antes de todo eso estaban los pescadores. Llegaban a la arena después de faenar en unas aguas no demasiado peligrosas, pero que podían ser traidoras. La gente se agolpaba para ver cómo había ido la pesca y regateaba con los pescadores por el precio. Taverneros, posaderos y responsables de la comida familiar se llevarían a los fogones pescado todavía con sabor a mar. Pescado que nunca conocería camaras frigoríficas ni mercados de mayorista.

Puedes ver el resto de las fotos en el set de Flickr

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Las playas al Norte de Barcelona (1/3)

La costa norte de Barcelona es un lugar de contrastes. Como niño la recuerdo entre fabricas sucias y malolientes. Tomar el tren e ir en dirección norte era un viaje triste. A la derecha, playas desiertas, sucias, con olas que depositaban sobre la arena lo que las fábricas habían vertido impúnemente en el mar. A la izquierda, interminables muros en mal estado, ruidos y olores que aislaban la playa, lo que en mi inocente infancia resultaba simplemente incomprensible

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Las cosas han cambiado mucho desde entonces. La ciudad y todo su entorno se reconcilió con el mar. Aquel niño que sólo quería que el tren acelerara para salir de aquel espacio de tristeza lo ve hoy como uno de los lugares más encantadores y contradictorios de los alrededores de la ciudad.

Forum

Al mismísimo límite de la ciudad encontramos el Forum, con el gran edificio de convenciones azul. El parque fue creado para albergar el Forum de las Culturas 2004, una especie de expo universal que fue una gran fiesta cultural para la ciudad y una magnífica excusa para tirar al suelo las últimas barreras al mar y provocar la regeneración de los municipios al norte.

Bridge over the marina

Un moderno puente de metal cruza el puerto deportivo, creando un extraño contraste. Toda esta zona era un vertedero, un área que jamás nadie osaría pisar si no era estrictamente imprescindible. Un trabajo de regeneración del que la ciudad se ha beneficiado. A lo lejos asoma el pasado industrial, perfil inconfundible de Barcelona.

Power Station

La central térmica de Sant Adrià de Besòs fue terminada en 1917. El denso humo que salía de sus 3 chimeneas y el insoportable ruido de sus turbinas convirtieron sus alrededores en una zona desierta y de mala fama.

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Hoy, tras sus vallas oxidadas, los tres gigantes silenciosos miran impasibles al mar, con una mezcla de arrogancia y vergüenza. A más de 100 metros de altura y después de más de 90 años de relaciones tempestuosas con sus vecinos humanos esperan, entre arrogantes y avergonzados, qué les depara el futuro ahora que sus poderosas turbinas ya no producen la mágica electricidad y sus chimeneas ya no sueltan el odiado humo con su inseparable carboncilla.

El municipio decidió por votación a principio de año que después de una relación tan larga, los tres gigantes forman parte del paisaje emocional. Se ha aprobado un proyecto por el cual la vieja central térmica se va a convertir en un museo de la energía y equipamientos culturales para el municipio.

Anis del Mono

Algo más al norte, una pequeña joya esocondida aparece en medio del camino. Es ni más ni menos que la original y única fábrica de Anís del Mono, licor famoso en todo el mundo. La fábrica data de 1870, y es pequeña y coqueta, comparada con la central térmica que hemos dejado unos cientos de metros atrás. Cuenta la leyenda que la etiqueta con un mono dibujado tiene la cara de Darwin, de quien en estos dias se celebra en Londres el 200 aniversario de su nacimiento. Hay quien dice que el propietario lo hizo en homenaje al científico. Otros que era una mofa a su teoría de la evolución. 130 años de historia bien valen una leyenda.

Anis del Mono Logo

Puedes ver la segunda parte de este post en el siguiente enlace: Las playas al Norte de Barcelona (2/3)

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Los vigilantes de la playa

Bay Watch

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MEME: Síndrome de Stendhal

Hace ya algunas semanas Zuviëh me envió un Meme que con la tontería de esperar a tener tiempo se ha ido alargando. En esta ocasión, el Meme va en palabras de la propia Zuviëh, sobre “momentos con tanta belleza que te has quedado patidifuso/a”. Meme exigente donde los haya!

Y qué momentos puedo yo contar que me hayan dejado patidifuso? No me viene nada a la cabeza… Las primeras golondrinas del año… Una tormenta de rayos y truenos que oscurece el día… Cuando un bebé te aprieta un dedo con su minúscula manita… Cuando alguien se molesta en llamarme simplemente para saber que todo va bien… Cuando un amigo se olvida de su apretada agenda porque advierte que detrás de tus palabras se esconde una preocupación… Todos estos momentos son intensos y justifican todos los otros malos pero, no son de dejar patidifuso…

En eso andaba yo hasta que me cruzó un pensamiento. El momento que por su belleza me dejó tan impresionado que me prometí volver. Y estoy hablando de belleza estética, no emotiva. Florencia!

La primera vez que visité Florencia a los 14 años me quedé embobado. Y eso que sólo pude ver algunas cosas. Así que me prometí volver cuando mi presupuesto me permitiera entrar en cada museo sin pensar en el precio. Cumplí mi promesa y valió la pena, ya lo creo.

Pero cual fue mi sorpresa cuando, al intentar buscar algo de información sobre el Síndrome de Stendhal para comprender mejor el Meme, descubrí que el síndrome nació para denominar el efecto que Florencia causa en los visitantes. Vaya!

No es de extrañar. Florencia está llena de obras de arte, como el David de Miguel Angel, la increíble acumulación de estatuas en la Plaza della Signoria, la impresionante cúpula de la catedral, las vistas de la Toscana desde lo alto de la cúpula, las callejuela, el Palacio Pitti y como no, el Ponte Vecchio. Pero ante todo y sobretodo, la Gallera degli Uffizzi. El Louvre tiene más obras de arte, claro, Incluso el British Museum. Pero en cierto momento, llegas a una sala en la que te encuentras de frente con el “Nacimiento de Venus“. En tamaño y colores reales es incluso más impresionante. El azul del mar es bellísimo, nada que ver con fotografías. El trazo es excelente. Y sorprendentemente, Venus no parece ser una mujer de hace 500 años. Al contrario que la enigmática Mona Lisa, Venus parece que fuera pintada ayer. Y por si eso fuera poco, en la pared contigua está “La Primavera“. Podría haberme quedado horas.

Como anécdota puedo contar que olvidé comprar las entradas por anticipado (imprescindible), y tuve que hacer horas de cola. Poco después de conseguir entrar evacuaron el museo. Todo el mundo fuera. Al parecer una mujer había muerto de un ataque al corazón. El Síndrome de Stendhal es más que una leyenda urbana.

A continuación algunas fotografías que tomé en la visita. No están las obras maestras de Botticelli (porque ya sabes que los museos y las cámaras se llevan mal) ni el David, con el que me quedé tan embobado que ni se me ocurrió sacar la cámara. Del resto, aquí puedes ver una muestra.

Piazza della Signoria

Piazza della Signoria, con una excepcional muestra de obras de arte

The Rape of the Sabine Women

El rapto de las Sabinas

Hercules and Nessus

Algunas palomas, y la brutalidad de Hércules luchando con el Centauro

Perseus with the head of Medussa

Observad este increible regalo! Mientras sentís como lentamente os convertís en piedra…

Via della Ninna

Streets of Florence (I)

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El bellísimo Puente Viejo

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Diseño de Miguel Ángel

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Florence from Duomo

El resto de fotos y algunas de Milán aquí